A viagem de estrada perfeita para escapar de Nova York

PLIGHTS DE SEXTA-FEIRA À NOITE

O tempo seria um problema. Começou a cuspir logo depois que saímos de Manhattan e só piorou quando saímos da Bronx River Parkway. My Travel Companion (TC) e às vezes navegadora batiam em seu iPhone, tentando nos direcionar para o centro de Bronxville, onde pegaríamos a Route 22, a mais longa rodovia norte-sul de Nova York e nossa artéria principal no fim de semana.

Para nós, isso era terra incógnita. E embora tivéssemos sido informados de que teríamos uma surpresa - que a Rota 22 era um grande trecho de estrada, estendendo-se desde a parte superior da cidade de Nova York até o Canadá, serpenteando pelos subúrbios, pequenas aldeias e até mesmo fazendas com pastagem de vacas - primeiro tivemos que atravessar a noite sem fazer hidroavião em um lago.

Felizmente, o pessoal da BMW foi levado a confiar em nós um dos carros sofisticados de sua frota. Especificamente, estávamos indo para o norte em um sedã 535d. Em comparação com o Volvo de 15 anos que tínhamos acabado de sucatear, depois que seu motor morreu pela segunda vez, o Bimmer não parecia tanto um carro quanto um casulo de viagem futurista revestido de couro. Em meu breve tutorial com o veículo, absorvi pouco sobre todos os botões oferecidos - tantos que fiquei com medo de me mover, por medo de acertar um acidentalmente e ser ejetado ou receber uma massagem nas costas inadequada - mas aprendi sobre os quatro diferentes modos de condução: Eco (economia de combustível), Comfort (para cruzeiro), Sport (para aceleração desenfreada) e Sport Plus (ainda mais agressivo). Com uma piscadela, tive a certeza de que o carro era todo torque. Infelizmente, em nossa primeira noite chuvosa dirigindo, eu estava relutante quando passamos pelos corações cercados de estacas de Eastchester, Scarsdale e White Plains.

No momento em que chegamos ao Lago Kensico, a cidade havia retrocedido há muito tempo e a Rota 22 havia caído na escuridão brilhante, umA chuva pegou de novo, tornando-se um verdadeiro aguaceiro. Em meio sussurro, meio oração, TC se perguntou sobre as especificações de segurança do carro - eu tinha ouvido algo sobre isso? Apontei para a folha de estatísticas que nos foi fornecida. Oh, olhe, ela disse, não muito aliviada. Cinco estrelas para rollovers.

Cerca de 20 milhas aterrorizantes mais tarde, paramos em um motel simples em Brewster - vivos, mas famintos - e, em seguida, fomos para um favorito local da madrugada, o Red Rooster Drive-In, que não tem relação com o posto avançado da Lenox Avenue de Marcus Samuelsson e apresenta hambúrgueres de bomba de graxa satisfatórios. Embora não haja muito mais o que fazer no Hub of the Harlem Valley depois das 23h, finalmente encontramos o nosso caminho para o Bull & Barrel, um bar com temática do faroeste que fabrica sua própria cerveja. Lá, pedimos canecas, celebrando nossa sobrevivência ensopada, e esperamos que alguém ficasse bêbado o suficiente para montar o touro mecânico.

Se você quiser comer no Red Rooster, não vá ao Harlem. Vá para o vale do Harlem.

o desafio temporada 29 episodio 13

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NA ESTRADA NOVAMENTE

Quando amanheceu, o céu estava limpo e acordamos para descobrir: Brewster é realmente muito bonito! Não mais consumidos pelo medo de enchentes à beira da estrada, pudemos finalmente apreciar a pequena vila arborizada por tudo que ela tinha a oferecer: estábulos, macieiras e belas e antigas casas coloniais. Durante o ano todo, você pode ir ao Salinger’s Orchard para comprar donuts frescos e outros produtos assados, ou voltar alguns quilômetros para jantar no impecável Purdy’s Farmer & the Fish, uma cabana de frutos do mar de estilo country sofisticada, que obtém produtos de seu jardim no quintal.

Não paramos para uma refeição completa até chegarmos ao McKinney & Doyle, um café, bar e padaria de primeira classe no centro de Pawling. O menu de brunch lá é indulgente, de panquecas de cream cheese de morango a omeletes de aspargos generosos e cappuccinos servidos com tigelas de canela, raspas de chocolate branco e grãos de café expresso com cobertura de chocolate. Pornografia cappuccino na McKinney & Doyle.

Depois de consumir manteiga e açúcar suficientes para caramelizar nossos intestinos, estávamos de volta à estrada, passando por caras na John Deeres. Entre as cidades, em meio às curvas sinuosas da Rota 22 e o espesso tapete felpudo verde do campo, que ocasionalmente se transformava em pastagens de cavalos, uma certa serenidade começou a tomar conta. Ainda assim, o pedal do acelerador era uma sedutora vigorosa e eu insisti em vencer todas as mães do futebol do condado de Dutchess nas linhas de partida do sinal vermelho, para a desaprovação cacarejante de TC.

Mais 30 milhas depois, estacionamos na rua em Millerton e exploramos o gancho de uma rua principal, passando por um restaurante de tapas bem avaliado (52 Main), um pequeno cinema (The Moviehouse) e Railroad Plaza, onde o mercado dos fazendeiros é realizada todos os sábados durante o verão. A empresa de chá Harney & Sons, que tem uma localização no Soho, também está sediada em Millerton. Tendo trabalhado uma vez em uma loja de café e chá, eu não podia sair da cidade antes de enfiar o nariz em algumas dúzias de latas de chá solto e comprar duas onças de Pu-erh envelhecido.

Todo o comer e cheirar começaram a cobrar seu preço, no entanto. À medida que avançávamos pela Rota 22, as pálpebras de TC estavam a meio mastro. Ela apontou sonolenta para todas as arquibancadas que pontilham a estrada antes de cochilar. Foi exatamente quando decidi descobrir o que esse sedan futurista poderia fazer. Alternando entre os modos Sport e Sport Plus, testei a constituição dos pneus, não tanto abraçando as curvas, mas molestando-os desleixadamente, desviando da linha central listrada da estrada de duas pistas para passar Subarus e caminhonetes cujos adesivos de para-choque disse coisas como My Dog Is a Mensch e I Don't Trust the LIBERAL MEDIA, até que finalmente derrapamos e paramos, quase 150 milhas depois, depois de cortar para oeste em direção ao Lago George.

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EUA! EUA!

Inaugurado em 1883, o Sagamore, um hotel e resort, fica em uma ilha particular na margem oeste do Lago George, em Bolton Landing. Tendo passado grande parte das últimas 24 horas dentro de uma máquina de metal, estávamos prontos para investigar o terreno. TC folheou um folheto e debateu o que deveríamos fazer primeiro.

Massagens? Não!

Ferraduras? Não!

Natação! Sim, definitivamente nadando.

Com isso decidido, partimos para uma caminhada na trilha natural, um caminho curto e bem cuidado que corre a beira do lago, sob uma copa de pinheiros.Navegando em nossos próprios modos de conforto pessoais, logo descobrimos uma série de atividades ao ar livre, incluindo uma fogueira em andamento, várias quadras (basquete, vôlei e tênis) e um trepa-trepa, onde paramos para sentar nos balanços. Quando indiquei que meu swing estava subindo, na esperança de estimular um pouco a competição, TC me disse seriamente: não quero que as coisas saiam do controle. Vista do Lago George e duas piscinas do hotel a partir da varanda do terceiro andar do Sagamore.

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Quanto ao hotel propriamente dito, ele passou por uma grande reforma que não foi concluída até a primavera passada. Antes disso, era estranho, ouvi um convidado contar ao amigo. Agora, o saguão e seus arredores, que têm muito tráfego em Americana, parecem, mais do que tudo, um chalé de inverno no verão - o que é apropriado, já que a propriedade permanece aberta o ano todo.

Para o jantar, comemos no Club Grill Steakhouse, localizado perto do primeiro tee do campo de golfe do resort. Os destaques da refeição foram extraídos diretamente de algum manual patriótico e incluíam um disco de hóquei torrado de queijo de cabra que veio com a salada de beterraba (uma espécie de palito de mussarela adulto), camarões brancos gigantes grelhados (tão carnudos quanto lagosta), carne de vaca filé mignon e, de sobremesa, sorvete caseiro de caramelo que me deu vontade de gritar: USA! EUA!

E, no entanto, o lago era a verdadeira atração.

Mais cedo naquele dia, enquanto estávamos sentados em uma banheira de hidromassagem, olhei para o Lago George e as montanhas que o cercam, como os assentos de um anfiteatro. A água é sempre hipnótica, seja a meditação repetitiva das ondas do mar lambendo a costa ou o silêncio que surge da calma total de um lago, exceto o ocasional caiaque ou barco a motor. Com um copo de táxi de Sonoma County na mão, pensei então em como uma viagem dá a sensação de movimento constante e estase constante: você nunca está realmente se movendo, mas sempre em algum lugar novo. E como, de certa forma, isso é o inverso da vida na cidade, para onde você está sempre se movendo, mas nunca realmente em algum lugar novo. Lá, naquela banheira de hidromassagem, estávamos finalmente - perfeitamente - parados. A sala de jantar do Inn at Hudson. (Fotografia de Peter Aaron)

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ROCK, ROCK, ROCK ' N ’ROLL HUDSON

Caminhando pela Warren Street, a principal avenida comercial de Hudson, alguém seria perdoado por não confundir a cadeia de lojas de design, galerias de arte, restaurantes gastronômicos e bazares vintage (que estocam de tudo, de poltronas de veludo a abajures de cavalos em tamanho natural) com um Show punk dos anos 70 no CBGB - e ainda assim é a mesma mentalidade DIY que dirige esta pequena cidade, duas horas ao norte de Nova York.

Talvez seja por isso que tantos ex-roqueiros se sintam em casa aqui, nesta antiga vila baleeira que sofreu uma lenta decadência industrial antes de plantar as sementes de seu renascimento como um destino de antiguidades. Entre os vizinhos de Hudson estão Tommy Stinson do Guns N 'Roses, Melora Creager de Rasputina e Melissa Auf der Maur, que tocou baixo com Hole e Smashing Pumpkins e agora possui e opera a Basílica Hudson, um espaço para eventos e apresentações no que antes era uma fábrica de cola . Até mesmo nossos anfitriões da noite de domingo, Dini Lamont e Windle Davis, eram ex-membros do grupo de rock Human Sexual Response. Esta é uma lâmpada de cavalo.

Este sempre foi o melhor quarteirão de Hudson, disse Davis, enquanto conduzia TC e eu em um tour pelo Inn at Hudson, sua improvável pousada em uma mansão centenária na Allen Street. Anteriormente um lar para idosos, a mansão precisava de reparos sérios quando os homens se mudaram para lá, quase uma década atrás. Agora é destaque com frequência em livros de design e revistas de arquitetura. E por um bom motivo: o lugar foi transformado em uma desordem peculiar de curiosidades, uma fábrica de anti-panos. Ao vasculhar as salas, vigiadas 24 horas por dia por um border terrier Mohawked, somos obrigados a pegar todos os tchotchke e ler todos os títulos de livros nas prateleiras da biblioteca, que variam de Botânica de maconha para Carrie para o Bíblia Sagrada .

De volta à Warren Street, havia mais para explorar depois que nos sentamos no Swoon Kitchenbar para um lanche do meio-dia de alcachofras crocantes, o que me fez reconsiderar se eu gostaria de voltar para Nova York. Moradores amantes da comida também juram por Daba, Helsinki Hudson (um restaurante e casa de shows) e P.M. Bar de vinhos. Com horas para matar, nós vagamos para Hudson Wine Merchants, co-propriedade de Michael Albin - cuja antiga banda, Beme Seed, fez uma turnê com os Butthole Surfers e Sonic Youth - e conversamos com os úteis geeks de vinho da loja, que nos indicaram um syrah super-terrestre de Hervé Souhaut. No The Half Moon, um bar de mergulho à beira do rio, jogamos alguns jogos de sinuca. E então: hora do jantar.

Desde que foi inaugurado em maio passado, a ode de Zak Pelaccio a todas as coisas locavore, Fish & Game, tem sido uma reserva quase impossível em Hudson. Enquanto esperávamos pela nossa mesa, a bartender Kat Dunn preparou um martini Blue Gin para TC, enquanto eu comia um daiquiri de rum branco e escuro. Uma vez sentados, não houve mais decisões, já que todos os fregueses devem ter o menu de degustação - nesta noite, sete pratos, com um oitavo opcional: queijo.

Apesar dos rumores de que o Sr. Pelaccio desistiu de seus hábitos gordurosos em favor de pratos mais leves, achei a comida muito rica, o que não quer dizer que não houvesse destaques, como aspargos com ovo de pato, manteiga marrom e kimchi de ruibarbo e um peixe lobo, servido com mingau de peixe defumado e kimchi de couve. (O quê? O cara adora kimchi.) Mesmo assim, uma refeição como essa não é para consumo noturno. Nem é para os fracos de coração. Ou carteira: o menu de degustação custa US $ 75 por pessoa, mais bebidas.

Para nós, entretanto, esta foi uma ocasião especial. Não só TC e eu estávamos curtindo um fim de semana fora, mas no dia seguinte foi nosso aniversário de casamento de dois anos. Em uma sala de jantar ladeada por taxidermia e iluminada por velas tremeluzentes, sucumbimos à vibração, que TC descreveu como uma pousada moderna e chique confortável, permitindo que a nostalgia tomasse conta.

Durante a sobremesa final, por exemplo, TC compartilhou uma história do dia do nosso casamento sobre como sua mãe tinha dado alguns conselhos de amor de última hora, disfarçados de um exame intestinal. Esse conselho: TC precisava olhar para seu parceiro em potencial (eu) e concordar com quem eu era naquele dia. Posso mudar e evoluir, com certeza, mas ela não podia corresponder às expectativas. Ela disse que não era tarde demais para desistir, TC me disse.

Felizmente, ela não desistiu. Mas pensei nessa história quando partimos na manhã seguinte. No retrovisor estava Hudson, uma cidade em constante evolução. À frente, a estrada aberta. Ainda digerindo várias formas de kimchi, dirigi no modo Esporte todo o caminho para casa.