Frango frito, perna e coxa. (Foto cortesia de Montana’s Trail House) No mês passado, um jovem nova-iorquino chamado Montana Masback abriu um restaurante em Bushwick chamado Montana’s Trail House. Em artigos sobre a inauguração do restaurante, o Sr. Masback se referiu à culinária como comida country da costa leste dos Apalaches. O chef, Nate Courtland, por sua vez, descreveu como comida caseira de magia negra dos Apalaches. Para transformar o que antes era uma oficina mecânica em uma cabana na montanha, o Sr. Masback comprou um celeiro dilapidado de Kentucky, desconstruiu-o e remontou as peças no Brooklyn. Entre outros apetrechos rurais rudes estão uma cabeça de veado com taxidermia, uma bandeira Betsy Ross, fotos antigas emolduradas, um machado e, nos banheiros, decupagem de revistas de nudez de meados do século. Os garçons tinham aquele novo visual antiquado adotado por tantas pessoas de sétimo lugar - o restaurante fica perto da parada da Jefferson Street no trem L - que combina uma tez jovem com velhas barbas montanhosas para os cavalheiros e vestidos de Walker Evans com braços tatuados e septo piercings para as garçonetes.
| Montana’s Trail House 445 Troutman Street (917) 966-1666 montanastrailhouse.com Zero em 5 estrelas |
A Trail House de Montana é um lugar muito ruim. Sua podridão é inerente e cosmética; é culinariamente insípido e moralmente insidioso. Está ruim até a última lasca de sua madeira de Kentucky. Distribuindo objeções genéricas à fantasia ridícula que Bushwick se tornou, há uma relação profundamente tóxica com a história e com a América encarnada em Montana's Trail House. Não é preciso ser dos Apalaches para se opor à fetichização daquela região empobrecida pelo consumo jovial de falsos homens e mulheres fronteiriços do Brooklyn. A condição miserável de Appalachia, uma região que vai de Nova York ao Mississippi, é uma ferida tão crua e uma vergonha tão profunda quanto um pico decapitado. Pobres, pobres e malditamente pobres são as pessoas das montanhas que ainda vivem lá, embora, como Ronald Eller observa em seu estudo sombrio Terreno irregular: Appalachia desde 1945, não há muitos deles. Em uma das maiores migrações internas do país, escreve ele, mais de 3 milhões de pessoas deixaram Appalachia entre 1940 e 1970. Hoje, dos 420 condados que compõem a região, 107 são classificados como de alta pobreza.
Desde que Will Wallace Harney inventou o mito dos Apalaches em 1873 com seu artigo, A Strange Land and a Peculiar People,dentro Revista Lippincott , a região foi alterada, para melhor mitificá-la, talvez, mas certamente não para ajudá-la. Como escreve o Sr. Eller, A noção de Appalachia como um lugar separado ... nos permitiu distanciar-nos dos dilemas desconfortáveis que a história de Appalachia levanta sobre nossas próprias vidas. Appalachia não é um Shambhala rural ou material de fonte de livro evocativo de mesa de centro. Não é apenas um lugar para comprar celeiros antigos. A miséria é humana e contínua. 
Foto de Kim Mercado
Não sou cínico o suficiente para acreditar que o Sr. Masback conhece a triste história ou o desespero presente das montanhas. Duvido que ele esteja ciente ou mesmo curioso para saber como aquele celeiro que ele comprou ficou sem cultivo. Se ele conhecesse e ainda explorasse a história, isso seria magia negra, de fato.
Perversamente, a única coisa que poderia resgatar a Trail House de Montana é a cozinha dos Apalaches. Não estou falando sobre esquilo ou gambá, ou a versão foodie da dieta SNAP. Em vez disso, um sujeito esperançoso pode esperar um burgoo, um guisado carnudo do Kentucky; frango e bolinhos, com os tradicionais bolinhos fofos ou sofisticados; feijão com casca; bolo de maçã com especiarias; mamão ou até mesmo pão de milho. Porra de pão de milho, cara.
Infelizmente, há exatamente o tipo de comida sulista genérica que você encontra em quase todos os restaurantes com O ou & no nome: um frango frito totalmente nada assombroso, perna e coxa, ambos gordurosos como a zona T de um adolescente, oferecido por US $ 18. Um prato de vegetais oleosos da estação chamado Summer Harvest Plate (US $ 17) consiste em abobrinha, abóbora e verduras. Chamar isso de prato de vegetais é como chamar um punhado de melada de salada de frutas. Uma terrina de coelho, a coisa mais próxima de caça, ficou quase intocada. A terrina gelatinosa foi tão mal executada que se desfez como uma família disfuncional de Thumpers, deixando pedaços mastigáveis de coelho murchando ao lado de groselhas brancas em conserva.
Mesmo quando as ofertas são saborosas - eu não cuspiria o peito de root beer refogado com grãos Anson Mill (US $ 23) ou as batatas fritas com gordura (US $ 6) - elas são moralmente perigosas. Você não pode ser um patrono inocente nesta paródia em branco. Se você está se divertindo, uma tarefa não totalmente difícil considerando a força dos coquetéis e a pura teatralidade da multidão do homem das montanhas de Bushwick, você está participando de um projeto miserável. Resumindo, a mera presença na Montana’s Trail House significa que você está no caminho errado.
