Avenida Paseo de la Reforma é a espinha dorsal da Cidade do México, seus arranha-céus mais altos alinhando-se na avenida como um grande conjunto de vértebras, uma coluna ocasionalmente pontuada pelos chakras de enormes rotundas no centro das quais estão estátuas de Diana, a Caçadora, o Anjo da Independência, Mulheres que lutam (As Mulheres que Lutam) e outros.
Ao percorrer as avenidas arteriais agradavelmente movimentadas da rua, você se depara com algo de bronze manchado que emerge do aço e do vidro da Cidade do México contemporânea como um monstro em um sonho antigo. É algum tipo de réptil absurdo, quase primitivo, nas costas do qual cavalga uma tropa de lagartos grosseiros. Isso é Como faz o pequeno crocodilo pela renomada surrealista Leonora Carrington, uma dos inúmeros artistas ilustres que chamaram a cidade de lar.
Este é um lugar tão bom quanto qualquer outro para começar a explorar as ofertas artísticas da Cidade do México. Considere-a mais ou menos o centro, enquanto a Reforma servirá como uma vaga bússola leste-oeste.
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Seguir para o leste a partir das estranhas serpentes o levará diretamente ao grande parque de Chapultepec. Um dos locais mais importantes da história mexicana, abrange abundantes espaços verdes, um castelo, um zoológico, uma lagoa e um impressionante jardim botânico, sem mencionar três dos mais proeminentes museus de arte e instituições culturais da Cidade do México.
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Museu de Arte Moderna só recentemente reabriu na sua totalidade, após fechar em 2020, e tenho o prazer de dizer que recuperou a sua excelência pré-pandemia. Com seu encantador jardim de estátuas abstratas, exposições visitantes com curadoria ousada e uma coleção permanente com obras-primas como as de Frida Kahlo As duas Fridas , é uma das instituições de arte contemporânea mais proeminentes do continente. Logo abaixo e do outro lado da Reforma está Museu Tamayo - cuja estrutura brutalista é uma obra de arte em si - que abriga uma coleção impressionante que abrange nomes como Magritte, Ernst e, claro, Tamayo, juntamente com exposições de vanguarda consistentemente de primeira linha. Mais fundo no parque você encontrará o amplo Museu Nacional de Antropologia , que exibe uma riqueza de artefatos antropológicos tão ricos quanto qualquer outro que já vi em qualquer lugar do mundo. É fácil passar várias horas vagando por seus vastos corredores.
Estes estão entre os museus mais renomados e frequentados da Cidade do México, mas há dois na área de Chapultepec que normalmente passam despercebidos e valem um pouco de trabalho extra. Logo atrás do museu de antropologia, no bairro nobre de Polanco, fica Sala de Arte Pública Siqueiros, uma galeria dedicada à experimentação com “arte pública”, onde você pode ver extensos murais do estimado pintor realista social David Alfaro Siqueiros, incluindo seu Homenagem ao Vietnã . Depois, na área deserta do sudoeste de Chapultepec, onde poucos se aventuram, é Fonte Tlaloc —uma extensa fonte de azulejos perto artista Diego Rivera que retrata o deus asteca de Tlaloc, adjacente ao qual há um pequeno museu contendo um tanque vazio pintado por Rivera em homenagem ao projeto da cidade de 1952 para modernizar seu sistema.
Agora estamos seguindo a Reforma de volta para o leste, passando por vendedores ambulantes que vendem artesanato, de volta ao estranho crocodilo de Carrington, até os imperiosos edifícios coloniais do Zocalo, que está centrado em torno de Praça da Constituição . Esta praça já foi o coração da cidade asteca de Tenochtitlán, e hoje é escavada pelo Palácio Nacional, por um punhado de enormes edifícios governamentais e comerciais e pela Catedral Metropolitana de 400 anos de idade - que não só fica no topo do antigo edifício asteca Templo maior , mas foi construído com a pedra do templo anterior num ato de dominação colonial. Na praça você pode observar dançarinos indígenas em elaborados trajes tradicionais, visitar o esplêndido Museu Nacional de Arte ou participe de uma das festas ou protestos frequentes.
Em seguida, voltamos para noroeste em direção à Reforma – passando pela Palácio de Belas Artes , a peça central art nouveau com cúpula dourada da cidade, onde você pode e deve conferir enormes murais por Rivera e outros grandes nomes - em direção ao distrito de Guerrero. Ao longo do caminho, tente atravessar a rua única de Rua Violeta onde todos os edifícios são pintados de violeta e você pode notar cantinas abertamente operadas por cartéis. Você também verá uma presença policial muito forte, pois esta rua e a área mais ampla de Guerrero têm um histórico de problemas. Mas você está perfeitamente seguro durante o dia, e os enormes e vibrantes murais que você encontrará ao longo da charmosa rua arterial do bairro, Mosqueta, garantem que você se desvie pelas regiões mais famosas da cidade.
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E agora vamos seguir para o sul, quarenta e cinco minutos de metrô ou táxi (nota: no trânsito, todas as apostas estão canceladas), até o local historicamente artístico e arborizado. Colônia de Coyoacán, cuja moradora mais famosa foi Frida Kahlo. Para a maioria dos visitantes, a principal atração é a Casa Azul – a casa onde Kahlo nasceu, viveu durante toda a sua vida e depois morreu. Embora seja certamente digno de inclusão no itinerário de qualquer amante da arte – a casa em si é linda e os vestígios da vida e obra de Frida, inspiradores – mas é extremamente popular. Você deve comprar os ingressos com vários dias de antecedência, pois é sempre completo.
Quando perguntei a Alvaro Enrigue, criado em Coyoacán (autor do recentemente lançado Você sonhou com impérios , uma obra de ficção histórica caleidoscópica ambientada na Cidade do México da era asteca) sobre seus pensamentos sobre o assunto, ele compartilhou um pouco da história interna.
“Sou o tipo de pessoa que recomendaria mais enfaticamente uma visita à casa de Trotsky do que a Casa Azul dos Kahlo ,' ele disse. “Quando eu cresci, eram pequenos museus locais que ninguém visitava, guardados por um cara e sua família. Você pagaria a ele, ele lhe devolveria uma passagem nada profissional e você poderia ficar o tempo que quisesse nas casas vazias. O cara que cuidava da Casa Azul era mais legal do que o comunista convicto que guardava o Museu Trotsky, então os pátios da casa da família Kahlo eram um local perfeito e seguro para fumar um baseado ocasional depois de uma partida de futebol.”
O Museu Trotsky está localizado a poucos quarteirões da Casa Azul. Esta é a casa onde o revolucionário marxista viveu no exílio após a Revolução Russa e sobreviveu a várias tentativas de assassinato, incluindo uma envolvendo os já mencionados Siqueiros e aquela que acabou por ser bem sucedida.
De qualquer forma, Coyoacán é um lugar agradável para passar a noite explorando as ruas de paralelepípedos em busca de comida e artesanato, mas para completar nosso incansável itinerário é preciso seguir em frente.
Mais a sul, chegamos ao museu de arte contemporânea da UNAM – uma das maiores universidades do país – com o seu brutalismo imponente e excelentes exposições. Depois disso, volte para o norte até o campus central (que é Patrimônio Mundial da UNESCO) para explorar uma variedade de delícias arquitetônicas e artísticas. A Biblioteca Central olha para o verde como uma coruja gigantesca e tatuada. Ainda mais alta está a Torre da Reitoria, que ostenta um trio de “esculturas-murais” tridimensionais de Siqueiros. E assim por diante.
Foi aqui que, em 1968, o reitor da escola, Javier Barros Sierra, marchou em apoio aos grupos de estudantes atacados pela polícia durante os protestos contra as Olimpíadas de 1968, realizadas no campus. Dias depois, cerca de 400 estudantes e outros manifestantes foram mortos no Massacre de Tlatelolco, no Praça das Três Culturas . Localizada ao norte do distrito de Guerrero, anteriormente discutido, hoje a praça abriga o Memorial 68 – um museu e monumento à tragédia.
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Depois de tudo isso, você pode precisar de uma bebida. Refaça seus passos em direção ao centro da cidade e vire para o leste na Reforma. Voltamos ao Bellas Artes onde há uma trindade de bares decorados e com obras de grande porte de artistas locais artista Fabian Chairez : La Purisima, Soberbia e Salão Marrakech.
Eu recomendo que você passe a noite em um dos dois Hotéis na Cidade do México . Convenientemente perto dos bares acima mencionados está o Umbral: um hotel artístico com design art déco, vibrações góticas e obras de arte por toda parte - incluindo os pianos bizarros no bar do hotel. Outra ótima opção localizada logo abaixo da Reforma e com vista para a estátua de Diana é o St. Regis. Esta é uma escolha particularmente boa se você quiser ir ao spa e depois fazer uma massagem.
E a minha sugestão final é tornar-se totalmente local, participando numa das muitas aulas de artes comunitárias oferecidas pelos muitos centros culturais da Cidade do México. Por exemplo, você pode se inscrever em uma sessão de desenho nu ao vivo liderada por Victoria Moctezuma, que faz parte da dupla de artes visuais e performáticas de Guadalajara. Gemelxs VS . Ela fala espanhol e inglês e suas aulas são a oportunidade perfeita para se conectar com os artistas mexicanos de hoje.
